Cuidados y manejo de los pastos para caballos

Los cuidados que necesitan los pastos son mínimos cuando tenemos superficies de 1 a 2 hectáreas de terreno por cada caballo, pero a medida que aumentamos esa carga ganadera, necesitamos introducir más prácticas de manejo: rotaciones, fertilización, laboreo e incluso suministrar forraje añadido.

En el Blog de Pavo hablaremos sobre cómo cuidar los pastos para optimizar su producción y reducir los gastos en la compra de forraje.

¿Qué es el manejo y gestión de los pastos?

Es la práctica de cultivar praderas o paddocks de modo óptimo para poder tener pasto suficiente para alimentar al caballo durante todo el año o, al menos, la mayor parte.

Esto se logra mediante rotación, determinados métodos de labranza, siembra o resiembra y fertilización. Con estas técnicas, los prados se castigan menos, las malas hierbas, o las que no gustan a los caballos crecen menos, y las hierbas que más convienen crecen más.

Una hectárea de terreno es lo que se suele indicar como necesario para un caballo, pero esta superficie puede reducirse a media hectárea empleando rotación de pastos y un buen manejo de los mismos. Es evidente que estos números dependen de la riqueza del terreno y de la climatología de la zona, pero para tener una orientación, nos vendrán bien.

Por debajo de esas cifras, tendrás que usar forraje adicional y piensos.

Comencemos con el manejo de los pastos.

Saber de qué suelo partimos

Extrae una porción de tierra y llévala al laboratorio para que la analicen. El propio laboratorio te dirá cómo obtener la muestra. El resultado nos dirá el pH y los nutrientes de nuestro suelo, especialmente nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).

Fertilización para compensar las deficiencias

Según los resultados del laboratorio sabrás en qué es pobre tu terreno y podrás compensar esas deficiencias con abono natural o artificial.

El pH ideal de un terreno para pastos de caballos está entre 6 y 6,5 o 7. Los suelos por debajo de 6 hacen que la hierba crezca menos, así que se puede encalar (añadir cal para terrenos) para neutralizar ese pH y favorecer el crecimiento del pasto.

Para abonar con fertilizantes artificiales se suelen usar los fertilizantes habituales de nitrógeno, fósforo y potasio en diferentes proporciones. La proporción que debes elegir es la que te sirva para compensar mejor los resultados que te dio el laboratorio.

Debemos usar fertilizantes bajos en nitrógeno, ya que este provoca rápidos crecimientos de la planta, que a priori parece positivo, pero genera que esa hierba sea alta en azúcares, lo que puede ser perjudicial en caballos con problemas de metabolismo de los hidratos de carbono (Cushing, enfermedad del lunes, SME, resistencia a la insulina), o producir infosuras por los altos niveles de estos azúcares. Esto se agudiza en épocas como primavera y otoño en que el crecimiento de la hierba ya es rápido de forma natural.

Debemos de tener en cuenta que cuando se usan fertilizantes hay que esperar el tiempo suficiente para que el abono se incorpore a la tierra y el caballo no pueda comerlo, porque son tóxicos.

Como fertilizantes naturales se usa el propio estiércol que el caballo defeca. También el de gallinas o, en zonas costeras, incluso algas. Hay que saber que las propias heces del caballo o de las gallinas crean islas de hierba alrededor, que el caballo no comerá hasta que el estiércol se degrade. Cuando confluyen varias islas da la falsa sensación de haber mucha hierba, pero es incomible.

Islas de hierba no comestible

Si los paddocks son muy pequeños, habrá que limpiar estas heces o el caballo no tendrá hierba para comer al poco tiempo. Aunque veamos que tiene pasto en esas islas, no lo comerá. Esto pasa con las heces propias del caballo y con las de gallinas si pastan en los mismos prados, por lo que será mejor introducirlas en el prado en los descansos y no a la vez que los caballos.

Si la cama de los caballos se extiende en los campos como abonos, hay que dejar que se degraden completamente en el estercolero (1 año) antes de introducirlos en los campos, pues van a ralentizar el crecimiento si aún están muy frescos. Además, los huevos de parásitos se esparcen sobre el terreno.

Introducir al caballo en el campo usando rotaciones

Cuando la altura de la hierba del campo en descanso sea de unos 20 cm es el momento de cambiar al caballo del campo agotado (altura de 5 cm) al fresco (20 cm).

El caballo destruye la hierba al pisar, de modo que las zonas más pisoteadas acaban teniendo calvas, que se transforman en barro en las épocas de lluvia.

Es el caso de las puertas o las zonas donde comen o beben. Si esas zonas no se pueden rotar, como es el caso de abrevaderos o puertas no móviles, lo mejor es añadir gravilla a la zona, para evitar que se forme barro.

En el caso de puertas con hilo o cinta de pastor eléctrico se pueden variar las zonas de puertas en cada rotación. Es fácil variar cada día la zona donde echamos el forraje adicional o el pienso y así alternar las zonas más pisadas, además de que evitamos que el caballo espere en una zona predeterminada a que le echemos la comida a su hora habitual.

Descanso del prado: siega, grada, abona, resiembra

Una vez que el campo haya sido rebajado hasta los 5-7 cm, hay que retirar a los caballos y pasarlos al nuevo campo.

Después hay que segar y pasar la grada de cadenas, y fertilizar y resembrar (si es necesario).

Segar

Con la siega, el pasto se mantendrá uniforme, se favorecerá el aumento de densidad y controlará las malas hierbas. Si no segamos, las malas hierbas o las plantas que el caballo no consume acaban colonizando las praderas porque florecen y producen semillas, lo que regenerará nuevas plantas que no nos interesan.

La siega romperá las heces, lo que favorece su incorporación al suelo (fertilización) de una forma más rápida. Además, expondrá al sol y al aire a los parásitos, lo que ayudará a destruirlos. Por lo tanto, es más conveniente realizarla en días secos.

La siega deberá dejar el pasto a 5-10 cm de altura. Si las hierbas principales son de hoja más fina, a 5. A 10 cm, si son de hoja gruesa.

Gradar

La grada de cadenas, con una especie de púas, araña el suelo levantando las hojas viejas aplanadas en el suelo y genera pequeños surcos que airean y favorecen el enraizamiento de nuevas semillas. Además, ayuda a romper las heces y estirarlas por el terreno.

Abonar

Siguiendo las pautas ya indicadas en la preparación del terreno. Los abonos artificiales no suelen ser necesarios en todas las rotaciones.

Sembrar

En las calvas y zonas más castigadas. Recuerda gradar bien esas zonas para que enraícen las semillas, ya que, en suelo desprotegido y pisado, las semillas morirán. Las semillas deben de ser variadas.

Esperar

El pasto estará listo para volver a introducir el caballo cuando tenga hierba de 20 cm.

Condiciones especiales

• Si en nuestro sistema de rotaciones no conseguimos tener un campo de 20 cm antes de que el actual en uso alcance los 5 es que necesitamos añadir forraje extra para que el caballo no agote tanto el campo.

• Las necesidades alimenticias del caballo aumentan a medida que hace más ejercicio, y necesitarás añadir pienso adecuado a su nivel de actividad porque el pasto, aunque sea abundante, no será suficiente.

• Si el caballo solo come forraje o forraje y muy poco pienso (menos de 1,5 kg diario en un caballo de tamaño medio), debemos suministrar un suplemento corrector de forraje (ya sea en pellets o en briquetas) todos los días porque la hierba tiene deficiencias en determinados minerales y vitaminas. Tienes más información sobre esto en La hierba y otros forrajes no son un alimento completo para los caballos.

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